La jungle de Ketambe, Sumatra

La jungle de Ketambe, Sumatra

La jungle est une inconnue pour nous. Enfin, un peu dans les livres, un peu dans les films, un peu dans les serres équatoriales… Mais cette jungle-là, jamais vue ! En face de nous, à perte de vue, s’étend une forêt d’Indonésie : épaisse, moite, bruyante, passionnante et menaçante.
Nous voilà partis pour un trek à Ketambe de trois jours, à la rencontre des derniers orangs-outans. Car ici est un sanctuaire : on peut encore apercevoir ce grand singe à la forme humanoïde et aux poils roux. Chaussettes anti-sangsues et petit sac à dos : nous sommes parés. C’est parti pour les pentes boueuses, quelques litres de transpiration, des rivières d’eau chaude, une beauté naturelle exceptionnelle de faune et de flore.
Le guide de ce trek à Sumatra nous emmène sur les sentiers à peine marqués de la jungle de Ketambe. Il a des yeux perçants. Il montre du doigt un petit lézard vert, sur une mousse verte, entouré d’un tas de feuilles vertes à 15 mètres de moi. On a beau plisser nos yeux d’Occidentaux : on ne voit pas.

Après plusieurs heures de marche, au détour d’un arbre gigantesque enroulé de lianes et de fougères, la rencontre est aussi fascinante qu’inattendue, bien visible cette fois : une femelle orang-outan avec son petit. Tous deux se déplacent avec la grâce du vent, d’une branche à l’autre de la jungle de Ketambe !

Spectacle grandiose et émouvant. Ainsi, te voilà, orang-outan ? Ainsi c’est toi, grand singe roux, que l’activité incessante de l’Homo économicus a repoussé dans des sanctuaires étroits de forêts primaires ? Pardon.
Nous sommes envoûtés, enthousiastes, galvanisés par la rencontre. Malgré la boue, les pentes et les descentes ; malgré la chaleur qui fait transpirer à grosses gouttes et l’humidité qui colle, nous sommes happés dans ce monde nouveau si excitant, mais aussi inhospitalier.

En ces temps de déforestation qui avance tel un cancer terrestre, vivre la jungle est un moment unique, émouvant, indispensable : c’est

pour la folle beauté des dernières forêts primaires

le Monde, 13 novembre 2013

Dormir au moins une nuit en bivouac dans cet univers d’émeraude est une aventure marquante : les bruits de la jungle dans l’obscurité totale offrent sa dose de sensations, de frissons et de souvenirs pour la vie.
Allez, pour le plaisir des oreilles et des yeux : le bruit de la jungle lors de notre trek à Ketambe et une photo de la jungle épaisse, moite, grouillante…

Ce parc de 9500 km² est  situé dans le nord de l’île de Sumatra. Son nom vient du mont Leuser, ancien volcan, qui culmine à 3 381 m. Le parc englobe plusieurs réserves dont celle qui nous intéresse : la réserve de Leuser (du même nom !) . On compte surtout deux portes d’entrée à cette réserve : Ketambe et Bukit Lawang.  Maintenant accessible aux touristes, Ketambe, au coeur de la jungle, est à l’origine (1971) une station de recherche spécialisée dans l’étude des Orangs-outans. D’ailleurs, si tu hésites entre Bukit Lawang et Ketambe, voici un article pour te permettre d’y voir plus clair.

Le parc National est crucial à plus d’un titre :

• Il protège une des rares forets primaires du monde
• Il garantit la survie d’un écosystème et d’une biodiversité unique. De plus, les arbres gigantesques aux racines impressionnantes protègent les villages contre les inondations et absorbent une grande partie du Co2
• Il offre un havre de paix à l’orang-outan, ainsi que de nombreuses autres espèces animales en danger d’extinction.

La Faune

Le parc national de Gunung Leuser accueille des centaines d’espèces d’oiseaux, de mammifères et de reptiles… certaines de ces espèces sont en voie d’extinction. Les stars des lieux sont le tigre de Sumatra et le rhinocéros de Sumatra. Pour eux, désolé, très peu de chances d’en rencontrer du coté de Ketambe. Tente plutôt ta chance dans le parc national de Kerinci Seblat : tu as plus de probabilité d’en croiser un. Dans la jungle de Ketambe, c’est le orang-outan la vraie star des lieux.

En croiser un, après avoir marché de longues heures (ou moins si tu es chanceux), est un moment unique et émouvant. En plus, un orang-Outan, ça a trop la classe. C’est beau ! D’autres singes comme le très photogénique Thomas Leef monkey et les macaques se rencontrent très facilement.

Des oiseaux aussi sont à observer… Ouvre l’œil ! On peut voir des calaos, des faisans, des aigles… Puis pour le frisson : araignées et serpents sont de la partie. Sinon, c’est pas drôle. Pas de panique, pour les serpents : ils sont craintifs et fuient le bruit des pas. Notre guide en a aperçu 2. Mais nous, avec nos yeux d’occidentaux, rien ! Tu croiseras aussi nombre d’insectes !

La flore

Luxuriante ! C’est le moins que l’on puisse dire… La végétation qu’on y trouve fascine tout autant que la faune. Parmi les 8000 variétés de plantes sont à découvrir. Il est possible d’observer la fleur la plus haute la Rafflesia. Cela dit, cette fleur est surtout visible dans les réserves proches de Bukkitingi. Du coté de Ketambe, on trouve surtout des arbres typiques des forets équatoriales (meranti, camphriers, keruing), des lianes et des fougères bien sur et de nombreux arbres fruitiers sauvages (durians, manguiers,…).

Déjà, un guide est obligatoire… Bon enfin, c’est pas écrit dans la loi. Pourtant Émilie et moi sommes adeptes du « je n’ai besoin de personne ô Harley Davidson »… mais là, je ne vois pas bien comment faire sans guide.

Alex, notre guide donc, est un pur produit local. Il est né ici, la jungle est son univers. Il connait les plantes, les insectes, les primates… Il voit tout avant nous. il est souriant, prévenant, il a des explications (en anglais) et des noms pour toutes choses. On est fasciné.

Remarque au passage : nous avons emmené un petit sac par personne et c’est le guide qui porte les affaires de couchage (qui sont parfois déjà sur place ou amenées par le cuisinier/porteur)

Il existe de nombreux guides à Ketambe. Ils peuvent travailler pour plusieurs guesthouses. On a rencontré le notre à Friendship Guesthouse. Les quelques guides que l’on a croisés semblaient être comme Alex : attentionnés, passionnés par leur métier, anglophones… Cela dit, nous avons croisé un couple de français (Salut Charlotte et Nathan, si vous lisez cet article) qui ont été déçus par leur guide : peu bavard, peu enthousiaste et nonchalant. Dommage : il est vrai que l’expérience de la jungle dépendra beaucoup du guide. Cela dit, difficile d’anticiper : l’attribution des guides se fait au hasard…

Voilà le contact de Alex : ketambealex@gmail.com – +6282211078373 qui possède maintenant sa propre agence. 🙂

A noter que le guide est souvent accompagné d’un cuisiner qui portera la nourriture jusqu’au campement pour te faire savourer un bon p’tit plat cuisiné au feu de camp !

Voici un ordre d’idée du coût et du temps des différentes options de transport selon l’endroit où tu pars.

En avion !

Tranquille quoi… On trouve un aéroport pas loin à Kutacane. 40 minutes d’avion pour un prix qui reste raisonnable (une quarantaine d’euros). Mais… il y a un mais..! Premièrement, très difficile de réserver sur internet. Tu as plus de chance en réservant via ta guesthouse à Ketambe (en tout cas, guesthouse friendship propose ce service). Moyennant finance, une personne sur place peut se déplacer pour acheter un billet à ton nom, avec la compagnie Susi Air. Voici tout de même les coordonnées mais nous concernant, je n’ai jamais eu de réponses :

• E-mail: info@susiair.com

• Site Web: www.susiair. com.

Deuxièmement, il n’y a que 2 ou 3 vols par semaine (les jours varient, renseigne-toi auprès de la guesthouse). Enfin, les vols sont régulièrement retardés voire annulés (c’est ce qui nous était arrivé !).

En taxi privé

Ah bah je vois qu’on s’embête pas ! 8 heures environ pour 1.100.000 IDR / 75 euros. A organiser avec votre hébergement à Medan ou avec votre futur hébergement à Ketembe. C’est souvent des mini vans à 7 places plutôt confortables mais assez chers !

En bus local

Mon pauvre… De nombreuses compagnies t’emmèneront à Kutacane (avec souvent un arrêt à Berastagi, 2heures plus tard. Compte autour de 80 000 IDR le coût du trajet total. Les départs sont réguliers (quasi chaque heure), mais souvent, le chauffeur attend que le bus soit plein.  Il faudra faire un changement à Kutacane (attention, pas de bus après 17h). Il peut y avoir un changement de bus à Berastagi. Le trajet dure environ 9 heures (un peu + depuis l’aéroport).
Ce n’est pas vraiment l’option recommandée, à moins que tu veuilles transiter par Berastagi. Des minibus quasiment au même prix et plus directs démarrent de Medan.

En minibus

Il faut te rendre à la station de minibus de BTN. La gare routière est située dans la rue de Jalan Jamin près de Pajak USU ( Université de Sumatra).  Tu trouveras des compagnies de mini bus qui t’emmèneront à Kutacane pour environ 80 000Rp.  Le trajet jusqu’à Kutacane dure 7 heures.
Tu souhaites peut être transiter par Berastagi pour voir les volcans ? Tu trouveras des minibus facilement qui rejoignent Berastagi en 1h 45 pour 10 000 Rp.

Si tu arrives à l’aéroport de Medan et que tu veux aller, il te faut d’abord rejoindre Medan.  Tu as 3 possibilités : le train appelé Raillink, qui relie l’aéroport à la gare principale de Medan (40 minutes et coûte 100 000 ID). Le bus Damri qui part toutes toutes les 30 minutes, durée totale du trajet: 45 minutes à 2heures selon le traffic ! Le billet simple coûte 15 000 Rp. Et le taxi, 45mns à 2heures,  200 000 IRD maximum à payer (ou moins selon vos talents de négociateur à démontrer avant de monter dans la voitre).

En taxi privé :

Il faut compter 800 000 Idr/50 euros environ. 5 heures de route

En bus local :

Même combat que pour Medan, mais en plus court. Environ 6 heures de route. Il y a un arrêt et souvent un changement à Kutacane. Départ régulier mais souvent, le chauffeur attend que le bus soit plein. Cout maximum 60 000 IDR (5 euros).

Le lac Toba est une étape que nous avons adoré à Sumatra … C’est ensuite un trajet vers Ketambe que nous avons réalisé… Le plus simple est d’abord de se rendre à Parapat où il y a le plus de possibilités pour aller à Ketambe. Compte donc au moins 45 minutes depuis Tuk-Tuk en bateau. Puis 2 possibilités :

En voiture privée :

Il faut compter environ 1 300 000 IDR (80 euros) et 8 heures de route.

En bus local :

Pfiout… T’es sûr  que tu ne veux pas faire une pause au milieu du trajet à Berastagi ? Sinon, tu en as pour une journée entière de bus. Prix très compétitif : 120 000 IDR environ (8 euros). Bon allez pour les plus courageux, c’est parti pour presque 11 heures de bus (évite les sièges arrières !). Il faudra : prendre un bus ou minibus à Parapat (près de l’embarcadère) qui part à Pemenang Siantar en 1 heure. De là, changement pour un bus qui part à Berastagi (3h 30). Puis changement de bus, direction , Kutacane (5h).  Et enfin Kutacane vers Kepembe en 1h environ. Ouf.

L’avion :

Exactement les mêmes explications que pour l’avion depuis Medan. Je te laisse lire. 1 heure d’avion, tranquilou-bilou.

Le bus :

Le plus court (hum… relativement), est de passer par l’intérieur des terres et non le littoral… ça s’effectue sur une route dans un état passable mais c’est long ! Très long… Cela peut se faire en 2 temps : temps 1, la route de Banda Aceh à Takengon qui est située au bord du lac Tawar (8 à 10 heures de trajet). Tu peux dormir là, dans cette ville quelconque mais assez sympa quand on s’approche du lac. Ensuite, temps 2 : de Takengon en minibus à destination de Kutacane. Il faudra descendre à Ketambe, avant le terminal Kutacane (le dire au chauffeur). Encore 8h de route !

En tout, ça fait 18 h à 20h de bus… Bon, on n’en meurt pas et c’est pas cher : autour de 200 000 idr l’aller (13 euros). Qui dit mieux ?.

Il existe pour certains jours de la semaine (se renseigner à la gare routière de Banda Aceh ou à l’hébergement), des bus directs de nuit… C’est parfois un trajet peu confortable dans un minibus pas vraiment fait pour y dormir ! ça dépendra de la compagnie…Mais la jungle et ses émotions sont au bout de l’effort. Et le temps de trajet est plus rapide que de nuit (une petite quinzaine d’heures… c’est rien du tout ça !)

C’est un climat tropical, alors il pleut souvent et tout le long de l’année. Il faudra faire avec et le parc national peut se visiter n’importe quand. De plus, à l’intérieur des terres, le taux d’humidité est particulièrement élevé. Bref, tu auras rarement froid, mais tu risques d’être mouillé ! Alors prends avec toi des vêtements adéquats pour te protéger de la pluie.

Même s’il ne pleut pas, tu seras content de pouvoir changer de vêtements à cause de l’humidité ambiante et de la transpiration. De bonnes chaussures de marche imperméables seront aussi un plus. On te fournira de quoi te protéger contre les sangsues (sympa hein ?), présents tout le long de l’année. Mais tu trouveras une liste plus complète du matériel à emmener plus bas dans l’article. Pour conclure, mai et juin sont les mois où il pleut le moins et donc les plus favorables pour une visite. Nous concernant, nous y sommes allés en août. Premier matin nuageux puis beau temps sur le reste du trek dans la jungle.

Les températures varient peu d’un mois à l’autre. Il pleut assez régulièrement surtout en octobre, novembre et décembre.

Cela dépend du temps que tu es à Sumatra, mais aussi de tes capacités physiques et ton gout pour ce milieu naturel. En tout cas, il me semble vraiment dommage de passer autant de temps dans les transports vers la jungle de Ketambe pour ne faire qu’une journée de trek.

2 journées et une nuit, c’est surement le minimum. Déjà, cela permet de vivre au moins une fois dans sa vie « l’ambiance nocturne » si particulière d’une jungle… et ça vaut son pesant de cacahuètes émotionnelles ! Et puis 2 jours permettent de s’enfoncer un peu plus dans la jungle et surtout de s’éloigner des camps les plus proches du village et donc les plus fréquentés ! Il faut savoir que la 1ere demi-journée, tu vas rencontrer pas mal de personnes…

Nous concernant, on a choisi l’option 2 jours/1 nuit dans un itinéraire de 3 semaines à Sumatra. C’était parfait mais on aurait été partant pour marcher plus longuement ! C’est d’ailleurs ce qu’on avait prévu initialement, mais ça ne collait pas avec la contrainte d’une autre réservation par la suite.

Des treks de plusieurs jours sont bien sûr réalisables et ceux qui ont choisi une option plus longue sont revenus enchantés !

Les treks sont à réserver auprès des guesthouses. En général, on prend un guide là où on est hébergé.  Pas d’obligation, mais c’est souvent ce qui se fait… Les prix sont assez similaires d’une guesthouse à l’autre.

Nous concernant, on a payé 800 000IDR / personne pour 2 jours et une nuit dans la jungle avec un guide et un porteur . Les prix peuvent diminuer si tu intègres un groupe plus nombreux.

De façon générale, il faut compte une trentaine d’euros par jour et par personne.

Cela inclut :

• le prêt d’un matelas fin et d’un sac de couchage (possibilité de prendre ton propre matériel mais ça va t’alourdir !)
• les « chaussettes anti-sangsues », glamours à souhait.
• les repas (nourriture portée et cuisinée par le guide et le porteur)

Tu peux ajouter d’autres services payants comme le transport, l’hébergement et le restaurant à Ketambe…

Tu seras confronté à 3 principales difficultés :

le terrain irrégulier : 

La jungle de Ketambe, c’est pas plat ! Attends toi à monter et descendre de bonnes pentes… De plus, les chemins peuvent être boueux, glissants. Il faut également évoluer entre racines énormes, fougères, arbres couchées, rivières… Cela ne facilite pas toujours l’avancée.

Emilie en équilibre précaire sur un tronc pour traverser une rivière

Le climat : 

chaud et humide… C’est pas le mieux pour l’endurance et le souffle.

Des phobies ?

A cela peut s’ajouter quelques phobies : araignées, serpents, troncs incertains pour traverser un torrent, bruits intrigants…

En résumé, il faut être en bonne condition physique. En tout cas, ne t’attends pas à une balade champêtre : le trek te demandera un effort physique. Cela dit, un guide compétent sera capable d’adapter son rythme, et de faire davantage de pauses si tu lui demandes. Enfin, il faut savoir que beaucoup d’options de treks sont possibles : tu pourras toujours choisir un niveau de trek adapté à tes capacités. Il me semble que des enfants habitués à marcher seront ravis de vivre cette expérience : c’est adapté pour eux.

• vêtements pour x jours de treks
• veste imperméable
• chaussures de rando (imperméables c’est un plus) et éventuellement tongs si tu désires mettre tes pieds à l’aise le soir !
• serviette (micro fibre idéale)
• maillot de bain
• anti-moustique (mais nous n’avons pas été incommodé)
• trousse à pharmacie (mais le guide a généralement ce qu’il faut)
• bouteille d’eau (peuvent également être gérée par guide/porteur mais c’est pas mal d’avoir au moins un litre par personne pendant la journée en plus de ceux prévus lors des repas)

Le tapis de sol, le sac de couchage, la tente (souvent une toiles cirée transparente disposée en canadienne pour l’ensemble du groupe) et les chaussettes-sexy-anti-sangsues sont fournies. Si tu veux plus de confort, tu peux emmener ton propre sac de couchage (mais les nuits sont douces) et un matelas + épais. Dans ce cas, ça sera à toi de porter.

Allez, je me lance dans un paragraphe un peu délicat. Est-ce dangereux pour une femme seule de faire un trek dans la jungle avec un guide ?

Sans céder à la paranoïa, je vous invite, mesdames, à être vigilantes. Notre guide a été adorable, prévenant, sans un seul geste ambigu. Tous les guides que nous avons rencontrés avaient l’air adorable, prévenant et sans geste ambigu. Cela dit, juste avant notre trek, nous avions rencontré un groupe de 3 filles pour lesquelles l’expérience a été désagréable. Pour l’une d’entre elle, le guide s’est faufilé dans la tente et elle a du insister fermement pour qu’il en sorte.

Sur les forums, on peut trouver d’autres témoignages de ce genre avec, par exemple, un guide qui « invitait » un groupe de filles dans sa guesthouse après le trek, prétextant qu’il n’y avait plus de taxi pour les amener à leur hôtel. Elles ont dû repoussé le guide et sont ressortis choquées de cette expérience

je me permets 2 remarques :

• Ces filles ne sont en aucun cas responsables de cette intrusion. Une agression n’est jamais excusable, quelque soit le comportement ou manière d’être des victimes.
• Dans cette région, les hommes n’ont pas toujours l’occasion de discuter avec d’autres femmes que leur mère ou leurs sœurs (pardon pour ce raccourci un peu réducteur). La vision erronée qu’ils peuvent avoir des femmes occidentales peut amener à des comportements inadaptés. Ce point 2 n’est pas une excuse mais juste un essai pour mieux comprendre.

Mesdames, sachez que dans la très grande majorité, les treks se passent admirablement bien. Il convient de respecter quelques consignes de prudence pour éviter tout soucis :

• s’insérer dans un plus grand groupe avec éventuellement des touristes hommes.
• bien se renseigner, en particulier au près de la gente féminine ayant déjà fait le trek, sur un guide recommandable.
• mentir en disant qu’on n’est pas célibataire (voire même mariée… mettez une fausse bague !)

La question classique… Pour une comparaison complète et faire ton choix tranquillement, tu peux lire notre article : Ketambe ou Bukit Lawang : le match !

Nous concernant, c’est Ketambe qui a notre préférence, mais cela dépend de tes critères… Bukit Lawang a également ses avantages et ketambe ses inconvénients.

On te livre  ici le petit plus de la jungle de Ketambe : des sources d’eau chaude ! Et c’est carrément sympa. Demande à ton guide de t’y emmener (surtout possible à partir de 2 jours de trek). Les vapeurs envahissent les lieux, la température de l’eau est parfaite : un « spa naturel » au milieu des cris des singes. Un moment inoubliable !

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C’est lors de notre périple à Sumatra en Indonésie que nous avons découvert la jungle :

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Mots clés : Ketambe, Jungle, Sumatra, Ketambe jungle trek, Ketambe ou Bukit Lawang